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 Création d'un casque de Pepakura

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monster
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MessageSujet: Création d'un casque de Pepakura   Ven 22 Nov - 8:04


Je reçois beaucoup de gens poser des questions sur comment je fais toutes les choses que je fais. Ou alors, commentant la façon dont ils pourraient jamais faire les choses que je fais. Donc, dernièrement, j'ai décidé de partager mes connaissances et de rédiger des descriptions de différentes façons je construis des choses. Les messages étiquetés "Propbuilding 101" sera techniques de détail allant de celles qui nécessitent des compétences spécialisées pour ceux qui ont besoin d'outils spécialisés.

La première méthode que je vais décrire nécessite très peu de soit. Tout ce que vous avez besoin est un ordinateur avec une imprimante, des matériaux facilement disponibles à votre magasin local de matériel, magasin de passe-temps, et le centre de fournitures de bureau, et un peu de patience. Utilisation d'un programme de shareware appelé Pepakura et techniques mis au point par les membres du forum de costumes 405th.com de HALO , je vais vous guider à travers la création de ce Warhammer 40,000 Terminator casque prop:



Croyez-le ou pas, le casque dans l'image ci-dessus est fait à partir de papier. Si vous souhaitez savoir comment, lisez la suite ...



D'abord, vous aurez besoin de télécharger et installer une copie de Pepakura du site Tamasoft: http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en/

Vous n'avez pas besoin d'enregistrer le logiciel pour qu'il fonctionne. Mais ne débloquer un peu plus de fonctions. D'ailleurs, c'est tellement bon marché que vous pourriez aussi bien aller de l'avant et de payer les frais d'inscription si ce n'est que pour les encourager à garder le rendre disponible.

Une fois que vous avez une copie de travail installé sur votre ordinateur, la prochaine chose que vous aurez besoin est un modèle à imprimer. Si vous n'êtes pas un modeleur 3D, vous pouvez trouver des modèles 3D partout. Le site Tamasoft a une galerie de modèles, vous pouvez télécharger gratuitement, il ya d'innombrables accessoiristes et les costumes des forums où les membres sont prêts à partager des modèles pour une utilisation dans Pepakura construit, et si vous avez les plug-ins de conversion appropriés, vous pouvez même utiliser des modèles de la Banque d'images 3D Google Sketchup .

Lorsque vous choisissez (ou conception) de votre modèle, vous devez peser la complexité de la construction contre le temps et les ressources que vous aurez à dépenser ce qui rend agréable et lisse. Un modèle haut de polygones sera plus difficile de monter dans la phase de papier. Un modèle bas de polygone aura plus de travail quand vient le temps de juste sortir. Dans ce cas, j'ai décidé de construire un modèle haut de poly faite par ObiWan du forum des hérétiques 3D que j'ai trouvé sur le 405e , mais vous pouvez le télécharger ici .

La prochaine étape se déroule le tout et l'impression des pièces. Une fois que vous avez imprimé votre modèle, il est temps de monter vos outils et de s'installer dans un certain temps de qualité avec votre projet. Voici ce que vous aurez besoin:



Sur la photo ci-dessus est un espace de travail bien éclairé avec les pages du modèle de dynamisme imprimé sur 110 lb cartonné, un brillant, cutter, colle cyanoacrylate et d'accélérateur, une surface de coupe qui n'est pas la table (ou vos genoux ), un ordinateur avec le modèle ouvert dans Pepakura afin que vous puissiez garder une trace de ce que vous faites, et un autre écran où vous pouvez regarder un film ou écouter de la musique ou autre chose pour vous distraire de la répétition abrutissante de la construction d'une modèle de dynamisme. Enfin, n'importe quel type de boisson que vous aurez besoin pendant que vous travaillez.


Absents de la photo: lames de rechange pour le cutter et Band-Aids.


Quand je vais construire un modèle de dynamisme, je trouve que c'est plus facile si je ne coupe pas les parties jusqu'à ce que je suis vraiment prêt à les utiliser. Je garde toutes les feuilles imprimées dans l'ordre et utiliser la fonction "Vérifier la face correspondante" pour trouver les pièces que je vais le long. Si vous coupez toutes les pièces à l'avance, vous avez fondamentalement juste acheté vous-même les plus fous puzzle 3D du monde.

Comme je l'ai coupé les morceaux, j'utilise aussi le couteau pour marquer légèrement les lignes de pliage de sorte qu'ils se froissent facilement. Il est important d'aller le long du centre de la ligne et tout couper aussi précisément que possible. Lors de la construction d'un modèle de document de ce genre, composé erreurs, si quelques défauts d'alignement dès le début fera pour les grandes bizarreries plus tard.

Pour coller les morceaux ensemble, j'utilise Insta-Cure. C'est une colle cyanoacrylate comme Zap-a-Gap ou Krazy Glue. Je l'aime parce qu'il guérit en quelques secondes (ou instantanément en cas de contact de votre peau) et peut être catalysée avec une bouteille de pulvérisation séparée si vous n'aimez pas attendre. Je n'aime pas attendre.


Le principal inconvénient de ce type de colle, c'est que vous allez coller vos doigts pour votre travail. Garanti.

Après quelques longues soirées de découpage, collage, la malédiction, et le pelage de mes doigts loin, voici le modèle de papier entièrement construit:



Une fois assemblé, la prochaine chose que vous devez faire est de le renforcer afin de ne pas être écrasé dès que quelqu'un regarde le mauvais sens. C'est le temps de la résine de fibre de verre, que vous pouvez obtenir auprès de votre magasin local de matériel. Vous aurez également besoin d'un récipient jetable pour mélanger votre résine ainsi que d'un pinceau jetable à répandre sur la surface. Muster vos outils, prenez une grande respiration, et de lire l'étiquette sur le côté de la boîte de résine de fibre de verre.

Cela fait, trouver une zone à l'extérieur ou avec beaucoup de ventilation de sorte que vous n'êtes pas incommodé par les émanations de la résine. C'est aussi une bonne idée d'obtenir un respirateur conçu pour filtrer les vapeurs organiques de sorte que vous ne vous faites pas stupide par soufflant puanteur de résine.

Le but est maintenant de revêtir l'ensemble du modèle à l'extérieur de sorte qu'il tiendra sa forme une fois la résine durcit:



Maintenant, il est un peu plus rigide, mais ce n'est pas tout ce que forte. Vous avez deux options pour le renforcer: tapis de fibre de verre ou "Rondo". mat en fibre de verre nécessite un Rondo est un mélange de résine de fibre de verre et Bondo charge de carrosserie. Résine de sa propre est cassant. Bondo sur sa propre est très épaisse et dure à la neige fondue autour. Mélanger les deux d'entre eux fait un composite facilement tartinable que de hard rock quand il guérit.

Beaucoup de décideurs ne jurent que par leurs rapports de mélange particulier. Vous aurez envie d'expérimenter pour obtenir une épaisseur que vous êtes à l'aise avec. Si vous voulez qu'il coule, utiliser plus de résine. Si vous voulez plus épais, utiliser plus Bondo. Expérimenter pour trouver ce qui fonctionne pour vous. Assurez-vous de ne mélangez autant que vous pouvez utiliser dans les cinq minutes avant qu'il durcit et devient un morceau inutile que vous avez à ciseler de votre récipient de mélange.

C'est une bonne idée d'avoir quelques récipients de mélange à portée de main aussi.

Avant de commencer, vous devez vous assurer que votre modèle de dynamisme est prêt à revêtir l'intérieur. Dans ce cas, cela signifiait sceller les trous dans l'extrémité avant avec du ruban adhésif de sorte que la bouillie ne serait pas fuir:



Avant de commencer le mélange Rondo, rassembler vos outils:



Montré ici dans la première rangée est un outil pour l'excavation Bondo à partir de boîtes de 1 gallon, deux tailles de couteau à mastic pour mélanger et répandre Bondo, deux tailles de spatule souple pour la diffusion de Bondo, une brosse à puce pour la diffusion de Rondo, abaisse-langue pour le mélange résine, et une belle surface lisse et propre pour mélanger Bondo. Dans la rangée du haut est la boîte de Bondo, une boîte de résine, et une 1-quart diplômé bol de mélange. Vous n'aurez pas besoin des boîtes de gallons pour un projet de cette taille, mais je passer par beaucoup de ces deux produits, si ce n'est que.


Voilà comment vous faites Rondo ...


Étape 1: ramasser certains bouillie du seau Bondo:



Ne pas utiliser le même outil que vous utilisez pour mélanger le Bondo ou il ya une chance que vous contaminer votre Bondo avec le durcisseur et le faire tourner lentement dans les ordures. Pour un casque de cette taille, vous ne voulez sortir quelques gouttes de la taille de balles de golf. Ou un blob la taille d'une balle de baseball. Ou les deux tiers d'une goutte de la taille d'une balle molle. Ce n'est pas le montant exact, mais vous aurez le coup de lui avec la pratique.
Étape 2: ajouter un peu moins de durcisseur que les instructions appellent à:



La raison de lésiner sur le durcisseur est de vous permettre un peu de temps de mélange supplémentaire avant les remèdes matériels. Rappelez-vous, vous aurez à mélanger un lot de résine de fibre de verre aussi, si vous ne voulez pas le bondo durcir trop rapidement.

Étape 3: mélanger le Bondo:



Si votre atelier est aussi bien équipé que le mien, vous avez un père de mécanicien automobile à la retraite qui s'arrête quand il s'ennuie avec ses anciennes projets de restauration de voiture pour vous dire ce que vous faites mal. Si vous n'avez pas une telle aide, voici ce que papa me dit souvent quand je mélange Bondo:

Gardez tout propre et en ordre.
Seulement, conduisez-le Bondo toucher un côté de la spatule de sorte que vous pouvez contrôler où il va.
Tout en mélangeant, racler périodiquement le Bondo hors de la face de travail du couteau à mastic de sorte qu'il peut être mélangé de nouveau dans le reste du matériel.
Grattez la Bondo hors de la surface de mélange de temps en temps aussi.
Continuer de mélanger et de grattage et de plier le Bondo retour sur lui-même jusqu'à ce qu'il soit tout en couleur d'un uniforme.
Faire des petits lots, lorsque vous sable le tout, vous ne perdrez pas autant de temps et d'argent remplissant l'espace de travail de poussière rose.
Obtenir un emploi.

Ce dernier est apopros de rien. Il vient juste d'un lot.

Étape 4: Une fois que vous avez mélangé le Bondo et le durcisseur, mélanger un lot de résine de fibre de verre qui est environ le même volume que votre blob de Bondo en conformité avec les instructions du fabricant. Puis enlevez le Bondo dans la résine:



Etape 5: Mélangez le tout jusqu'à obtenir une consistance homogène:



Quand c'est bien mélangé, vous avez vous-même une bouillie mélangée avec une viscosité quelque part entre le lait et la mayonnaise, selon votre rapport de mélange.

Cette bouillie est RONDO.

Étape 6: versez le Rondo dans le modèle de dynamisme:



Étape 7: basculer le modèle de dynamisme de gauche à droite et d'avant en arrière afin que les barbotines Rondo autour et manteaux tout à l'intérieur:



Au cours de cette étape du projet, vous êtes assuré d'avoir au moins un peu de Rondo liquide s'écouler quelque part. Assurez-vous que vous couvrez le sol avec votre plus beau tapis persan antique pour absorber les déversements, puis le laisser là où il est jusqu'à ce que le Rondo a guéri et il colles le tapis sur le sol sous-jacent.

Étape 8: Répétez. Mais d'abord, c'est une bonne idée d'ajouter un anneau d'égouttement autour de l'ouverture du col de sorte que vous pouvez faire le bord inférieur du casque épaisse sans juste verser Rondo partout:



C'est aussi une bonne idée de fixer le papier de cire de sorte que votre travail ne se colle pas à votre worbench:



Après suffisamment d'itérations, vous avez vous-même un morceau très robuste:



Comment solide? Cela dépend de combien de couches vous couche sur. J'ai peut-être exagéré par celui-ci:



Il n'ya pas de tricherie impliqué dans cette image. C'est tout £ 175 de moi, plus bottes à embout d'acier, des combinaisons lourdes, et des poches probablement remplis de poussière de ponçage et des gants de caoutchouc utilisés debout au sommet de cet article casque. J'ai peut-être exagéré avec le renforcement, mais il vous donne une idée de ce qui est possible.

Maintenant, vous avez vous-même une belle, forte casque. Vous ne devriez pas le porter pour la moto, mais il faudra tenir aux rigueurs de costumes. Une fois cela fait, la prochaine étape est de lisser l'extérieur de sorte qu'il cesse de chercher comme un modèle 3D multi-facettes et commence à chercher élégant. C'est un travail de mastic Bondo.

Rappelez-vous toutes les directives que j'ai mentionnés ci-dessus à propos de mélange et de travailler avec Bondo? Ils s'appliquent toujours. Voici les outils dont vous aurez besoin:



Si vous êtes attentif, vous avez remarqué que ce sont essentiellement les mêmes outils que vous avez utilisés dans la phase Rondo, moins la résine de fibre de verre, abaisse-langue et tasse de mélange.

Avec un modèle qui est déjà assez lisse, vous ne devriez pas avoir beaucoup de remplissage à la juste la forme. Si vous utilisez un modèle à faible polygone, vous aurez besoin de plus pour compléter les facettes. Dans les deux cas, vous devez résister à l'envie d'empiler sur un lot de matériel que vous aurez besoin d'aller broyer dès qu'il guérit. Au lieu de cela, il est plus facile (et moins salissant) pour construire plusieurs petites couches et réduire la quantité de ponçage, vous aurez à faire.

Voilà, vous pouvez voir la première couche de Bondo sur mon casque:




Ici vous pouvez voir la première couche poncés:



Voici la deuxième couche posée sur:



Et poncé:



Après cela, il a besoin de plus de Bondo. Ensuite, plus le ponçage. Puis plus Bondo. Ensuite, plus le ponçage. Puis plus Bondo. Ensuite, plus le ponçage. Puis je suis descendu lentement dans une spirale de lissage et de mise en forme que je n'ai jamais récupéré si ce n'est pour l'intervention opportune des amis et la famille qui ont pu, après une intervention longue et émotionnel, de me convaincre qu'il avait l'air "assez bon. "

À ce stade (ou beaucoup plus tôt sans doute), il a été un bon moment pour pulvériser sur une couche d'apprêt pour voir où il y avait des zones qui avaient besoin d'un peu plus d'attention:



La plupart des défauts à ce point pourrait être fixé à "vitrage et Spot Putty" un autre produit automobile disponible dans votre magasin de matériel conçus pour remplir des trous d'épingle et de minuscules rayures avant de pulvériser sur votre peinture. Avec tous les petits trous et des trous d'épingle remplies, vous devrez ajouter les morceaux de détail.

Dans ce cas, j'ai coupé un peu de ferraille MDF (Medium Density c'est de fibres, disponibles à votre magasin de rénovation domiciliaire) et feuille de plastique pour faire les détails de l'oreille. Ici, je joins le MDF:



J'ai utilisé plus MDF et des morceaux de feuille de plastique pour faire le nez et le tuyau manquant de la bouche:




Les trous de chaque côté du nez ont été équipés avec des bouts de tuyau en PVC:




Les patchs de couleur rouille sont des domaines que je touchais avec plus de vitrage et place du mastic. Parce que je ne peux pas laisser les choses.

Après encore une autre couche d'apprêt, il est temps pour la peinture!

Par la mythologie associée à ce personnage, ce casque serait des centaines d'années, une relique chéri transmis de génération en génération, mais encore soumis aux rigueurs du combat à peu près constante. Je voulais qu'il ressemble il était blanc quand il était neuf, mais vieilli et battue tout en étant toujours bien entretenu.

Il existe d'innombrables méthodes pour la finition d'un accessoire de ce genre. La chose importante à propos de cette version est que je voulais être en mesure de dire aux gens qu'il était fait de papier et qu'ils me traitent de menteur éhonté. La meilleure façon d'atteindre cet effet recherché est de faire croire que convaincante métallique que possible afin que les rayures simulées dans la finition seront semblent montrer métal nu.

Dans ce cas, j'ai utilisé les choses suivantes dans mon repeinte:




J'ai commencé par pulvérisation sur une couche de base noir brillant utilisant Rustoleum spraypaint:




Pour faire ce papier casque air convaincante métallique, j'ai enduit la couche de base noir brillant avec SpazStix Mirrorchrome:





La peinture de chrome lui-même est très délicate, après avoir mis en place, je lui ai donné trois couches de clair. Une fois que le vernis sèche, j'ai choisi tous les domaines où je voulais rayures de montrer à travers le métal nu à la moutarde:




Oui, la moutarde. Aussi connu sous le nom classique jaune moutarde ou de français "ew, brut, combien de temps at-il été dans votre magasin?"

J'utilise moutarde parce que j'étais en mesure de déterminer à travers une série d'essais cliniques de long mois qu'il vient de l'équilibre du pH exact à droite pour contrer l'activité corrosive causés par les solvants dans le spraypaint.

En fait, non ce n'est pas vrai. En réalité, vous pouvez vous en sortir avec quelque chose assez visqueux pour rester là où vous le mettez. Ketchup fonctionnera probablement. Salsa Verde ne sera probablement pas. Le point est d'utiliser quelque chose à base d'eau que la peinture à l'huile ne peut pas tenir.


Avec le masquage en place, j'ai donné le tout une couche d'apprêt blanc:




Lorsque l'amorce avait séché, j'ai appliqué plus de moutarde pour faire des rayures qui montrent à travers la couche de finition à l'amorce.



La couche de finition était "satin Shell White" de Rustoleum. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça "dure Blanc." Je suppose que "Bone White" est trop morbide:



Une fois la couche de finition a séché, la prochaine étape était de laver le tout, en grattant toutes les ampoules de moutarde et ajouter quelques éraflures dans la peinture encore doux avec un bâton de popsicle, un cure-dent, et un ongle:




Pour vieillir le tout, je fais un rapide Blackwash avec de la peinture acrylique édulcorée de la boutique d'artisanat:



Si vous n'êtes pas familier avec blackwashing, vous pouvez voir le processus expliqué dans ma construction du casque Boss de Republic Commando .


Une fois la Blackwash a été fait, je me mis à ramasser les détails et assombrissant les cavités à l'aérographe:



Pour la plupart, la couleur que j'ai utilisé était "Dirt" de la ligne de chemin de fer de couleurs Polly échelle. J'ai aussi utilisé une "Steam Black Power», «grasse Noir» et «terne noir". Je suis assez satisfait du résultat final:



Le détail nez de tuyau a été brossé avec un couple de couches de noir mat et les défenses ont été pris avec un peu de peinture or et d'argent passe avant, j'ai ajouté un âge avec le modèle Master Burnt métalliseur fer dans l'aérographe:



Les yeux ont été formés à partir de 1/8 "feuille acrylique teintée de rouge de plastique TAP qui j'ai chauffé dans un four grille-pain jusqu'à ce qu'il devienne souple et poussai alors en place avec une liasse de serviettes en papier jusqu'à ce qu'il refroidi. Cela leur donne une belle apparence convexe . Si vous n'êtes pas plastiques de cuisson confortables afin qu'ils émettent tous leurs produits chimiques toxiques, vous pouvez tout aussi facilement couper une section d'un écran facial de soudage de la quincaillerie ou un rapport couvercle transparent teinté de la boutique de fournitures de bureau.


Pour le détail de couronnement, j'ai ramassé un certain feuille décorative de la quincaillerie et couper un morceau de s'intégrer dans le haut de ventilation:



vec la peinture faite, vous pouvez ajouter un peu de rembourrage par collage dans un peu de mousse de rembourrage de votre magasin de tissu local afin qu'il s'adapte parfaitement.

Dans ce cas, je suis juste l'intention comme un morceau d'affichage. Donc la dernière chose était de concocter un présentoir convenablement intéressant de MDF, des morceaux de feuille de plastique, et quelques bits aléatoires de câbles et le matériel:




Je suis très fier du résultat final. Ici, il est à l'arrière:



Et à partir de l'avant:



Le coût total des matériaux qui est entré dans le casque lui-même était quelque part autour de 45 $. Même le plus petit de Bondo et trousses de résine vous pouvez trouver dans le magasin de matériel contiennent assez de matériel pour la construction de deux casques de cette taille. Si j'avais acheté tous les peintures dont j'avais besoin tout à la fois, ils seraient encore 70 $ ou plus. Si je devais acheter tous les outils dont j'avais besoin juste pour ce projet, ajouter un supplément de 30 $ ou 40 $ selon les fluctuations dans la langue du monde abaisse marché.


Pas mal pour un produit fini qui ressemble au moins aussi bon que n'importe quel des accessoires de collection sous licence que j'ai dans ma collection.


J'ai d'autres projets à venir le long de ce moment. Assurez-vous de vous abonner afin que vous ne manquiez de rien.

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